Wykonanie huśtawki

Wysokość, szerokość i głębokość wykonywanej huśtawki będzie wynosiła 270 cm. Należy jednak pamiętać, że całkowita długość wsporników będzie wynosić 310 cm z uwagi na dodatkowe 40 cm wkopane w ziemię dla zapewnienia huśtawce stabilności.

Pracę rozpoczniemy od ustawienia po lewej stronie pod kątem 60° dwóch wsporników o długości 310 cm każdy. Dwa boczne wsporniki wraz z bokiem podstawy, którego długość również wynosi 310 cm, tworzą trójkąt równoboczny (wszystkie trzy boki są jednakowej długości).

Aby można było zmontować wsporniki przed zamocowaniem górnej belki, należy wykonać klocek dystansowy (A) o takim samym przekroju, jak górna belka. Wspomniany klocek dystansowy zagwarantuje, że w trakcie montażu górnej belki będzie ona dokładnie pasować w szczelinę pomiędzy wierzchołkami wsporników.

Po upewnieniu się, że wierzchołki wsporników są starannie spasowane, przycinamy je pod kątem 60°. Umieszczamy klocek dystansowy pomiędzy wspornikami i przymierzamy górną poprzeczkę. Górna poprzeczka (E) powinna być ustawiona w taki sposób, że po wyjęciu klocka dystansowego górna belka spoczywała na niej. Po prawidłowym ustawieniu poprzeczki przystępujemy do jej przycięcia, po czym mocujemy poprzeczkę za pomocą czterech śrub i czterech nakrętek, pomiędzy którymi umieszczamy podkładki. Każdą z nakrętek należy zabezpieczyć dodatkową przeciwnakrętką dokręcaną w przeciwnym kierunku w stosunku do nakrętki.

Aby huśtawka nie wyginała się i nie ulegała skręcaniu, pomiędzy wspornikami umieścimy dodatkową (dolną) poprzeczkę (B) o szerokości 22 x 150 mm. Będzie ona stanowiła podparcie dla ukośnego wspornika (C), na którym spoczywać będzie górna belka (D). Taką konstrukcję nośną wykonamy zarówno po lewej, jak i po prawej stronie huśtawki.

W identyczny sposób wykonujemy prawy wspornik wraz z przymocowaną do niego górną i dolną poprzeczką. Stanowi on lustrzane odbicie lewego wspornika, z poprzeczkami umieszczonymi od wewnętrznej strony huśtawki.

Górną belką osadzamy w szczelinach w górnej części wsporników, a następnie nawiercamy otwory przechodzące przez górną belkę i górne poprzeczki. Poprzeczki są przykręcone od wewnętrznej strony huśtawki. Górną belkę mocujemy do wsporników za pomocą nakrętek, śruby i podkładek. Na koniec należy zamocować dodatkowe przeciwnakrętki dokręcając je w przeciwnym kierunku w stosunku do nakrętek. Te same czynności należy wykonać po prawej stronie huśtawki.

Bierzemy deskę o wymiarach 150 x 22 mm i długości około 60 cm, a następnie każdy z jej końców docinamy pod kątem 45°. Następnie ukośne wsporniki wstawiamy pod górną belkę po lewej i prawej stronie, po czym przykręcamy je za pomocą nakrętek, śrub i podkładek.

Aby dodatkowo zwiększyć stabilność wsporników, pomiędzy wspornikami z każdej ze stron zamocujemy deskę stabilizującą. W tym przypadku również możemy wykorzystać deski o wymiarach 150 x 22 mm.

Dla większego bezpieczeństwa, wsporniki huśtawki należy wkopać w ziemię. Przed przystąpieniem do tej czynności w dolną część każdego ze wsporników warto wkręcić kilka śrub, które zagwarantuję solidne zakotwiczenie wsporników po wypełnieniu otworów w ziemi zaprawą betonową.

Wąskie otwory w ziemi o głębokości około 40 cm można wykopać za pomocą wąskiego szpadla lub świdra glebowego. Wsporniki mocujemy w ziemi za pomocą zaprawy betonowej zrobionej z mieszaniny 1 kg piasku gruboziarnistego, 1 kg żwiru i 0,5 kg cementu. Można również skorzystać z zaprawy szybkoschnącej. Wystarczy ją wysypać z worka bezpośrednio do otworu, a następnie polać niewielką ilością wody.

Przed wylaniem zaprawy betonowej należy się upewnić, że wsporniki huśtawki są właściwie wyrównane. Poziomicą sprawdzamy, czy górna belka i deski stabilizujące są wypoziomowane i czy wraz ze wspornikami są względem siebie równoległe. Na koniec ubijamy ziemię wokół czterech wsporników.

W równych odległościach od środka górnej belki, w 50-centymetrowych odstępach wkręcamy śruby oczkowe do zawieszenia huśtawek. Przed wkręceniem czterech śrub oczkowych należy nawiercić otwory pod nie. Śruby mocujemy za pomocą nakrętek i podkładek, po czym przykręcamy dodatkowe przeciwnakrętki i dociągamy je obracając w przeciwnym kierunku w stosunku do nakrętek. Śruby oczkowe należy ustawić w linii prostej, a następnie wkręcić je za pomocą śrubokrętu przełożonego przez ucho.

Do wykonania każdego siedziska huśtawki użyjemy dwóch desek (o wymiarach 125 x 22 mm) o długości 450 mm. Połączymy je ze sobą za pomocą desek o długości 250 mm przykręconych w poprzek pod obydwoma końcami siedziska. Otrzymamy w ten sposób siedziska o wymiarach 250 x 450 mm. W każdym siedzisku należy wywiercić cztery otwory pod liny nośne. Formując duże pętle, liny należy przewlec przez karabińczyki oraz przez otwory w siedziskach, a następnie zawiązać je pod siedziskami, tworząc cztery solidne węzły. Należy upewnić się, czy węzły są wystarczająco duże, aby wytrzymały obciążenie wynikające z masy siedziska i jego użytkownika. Zastosowanie karabińczyków ułatwia montaż, a później w razie potrzeby demontaż lin.